與Accuphase A-680的美麗邂逅
思念
如果您未曾聽過Accuphase的音色，相信也曾在音響雜誌上〝看〞過評論家們對它聲音的評論吧？一般說來，幾乎每個人對它的描述都會先從外觀上開始，比如；讚美它那已成為註冊商標的香檳色外表所散發的高貴氣質及非凡品味，或是將那精美細緻的金屬表面加工技術形容成帶著古典色彩的現代藝術品。而對於聲音的形容，常說成有如日本的浮世繪般，充滿著華麗的色彩，同時不失高雅，或像是站在偌大的櫻花林中欣賞著櫻雪飄落時的那種心靈感動，也許您也曾聽過其它更多對Accuphase的描述，但總是離不開濃濃的東方味道。
形容至此，在我的腦海中也同時浮現了一位或可用以比擬Accuphase的人物，那就是在「卧虎藏龍」中扮演女俠客的章子怡。外型秀麗典雅的她，不時散發出來自貴族世家的一股傲氣。初見之時，總會讓人眼睛一亮，驚為天人。但是一旦讓她發起威來，其狂野怒放的驚人功力，亦非凡夫俗子所能抵擋。行文至此，不知各位看官是否對Accuphase已有了一點點的體會及認識？
Accuphase公司成立於1964年，當時的日本音響產品可說是廉價音響的供應者，根本無法與歐美產品相比較。但是在他們對一流品質的高度要求及堅持下，今日Accuphase也在以歐美音響為主流的市場上佔上了一席之地。但也因為該公司「質精量少」的策略，而讓他們產品的價格一直居高不下，比如一部較低價位的P-350訂價150,000元，較高級的P-1000訂價513,000元，而A-50後級的訂價則為428,000元。因而讓我這般消費能力極其有限的市井小民，每次只能在音響展中望機興嘆(自從我純潔的心靈接二連三的在高級音響專賣店中被傷害過後，我再也沒有勇氣走進高級音響店，要求試聽任何天價般的器材)，如今只能在睡前抱著音響雜誌，非常用力的在腦海中將文字的述訴轉換為迷人的聲音，祈望著在夢中也可以擁有這樣的一套器材。
但做夢終究是做夢，人生總不能一輩子活在夢中吧？也就在做了不知多少白日夢之後，在一個不記得是那一天的一天，突然在IWDIY網頁上看到一個這麼吸引人的文字標題，「Accuphase A-680(全平衡式純A類200W超大功率後級)線路來自ACCUPHASE的全對稱與橋接技術，純A類設計，每聲道最大200W輸出，堪稱DIY世界中的巨獸。真正全平衡設計，線路加入了DC SERVO，動作更穩定，聲音表現在無堅不催的動態中又帶有FET散發的綿密細緻與溫暖的特色，可以說是DIY套件中技術最高最 HI END的產品。」天呀！這不是實現美夢的機會嗎？另外還有一個最重要的吸引力，就是這樣的一部機器只要用廠機原定價的零頭就可以獲得，這豈不是天上掉下來的禮物嗎？(雖然二者的外表、音色、功能及使用的零件並不能相提並論)
首先，看了看站上所公布的線路圖，雖然它的主要線路架構是以A-50為參考對象，但這款A-680的線路，已經不是A-50的原始線路了，A-50是純A類50瓦/八歐姆，而且每聲道使用了十對MOSFET 功率晶體來做推挽放大的，而A-680則是將MOSFET改為2SC5200及2SA1943這對功率晶體，而且每聲道只用了四對晶體以橋接的方式做為功率輸出。因為任何喇叭在實際工作時，其負載阻抗是不斷地變化的，而在負載阻抗降到二歐姆時，A-50的輸出功率可達200瓦，而A-680在利用橋接技術後，居然號稱在八歐姆阻抗時也有輸出200W的能力，面對如此的說詞，心中難免會有點懷疑，但是看到如此低廉的價位後，實在無法讓自己輕易的找到任何的理由來拒絶這樣的一個誘惑。
另外A-50廠機有另外一個非常特別的設計，那就是以數字方式顯示工作時的實際功率，為了避免由輸出端直接搭接信號所造成的不良影響，它利用間接感應的方式，將感應器在輸出負載上所測得的電壓及電流變化量，傳送到一個「A/D轉換器」上，經過與另一組「D/A轉換器」所提供的參考數值比對後，再交由一個小型處理器計算，並將輸出功率的數值傳送到顯示幕上，因為這個數位處理部份較為複雜且成本高昂，並且與音色表現亳無關係，所以該不會有人對它也有興趣吧？
以上東拉西扯地說了一堆，雖然與今天所要組裝的A-680主角没有直接的關係，但對其做個簡單的介紹，但至少可以讓大家認識一下這個模仿對象的本尊。
就在得知這個消息後，我為了得到先行裝機的機會，也自告奮勇的參加了繕寫裝機報告的報名行列，而在幾天漫長的等待後，終於等到了來自服務部令人興奮的通知，於是快快上網下單確認後，就開始期待著套件的早日寄達。
遇見
等待，總是為了相逢時的那種無名的喜悅，就在即將進入秋分的一個不經意的午后，在陣陣摧促的門鈴聲中，終於讓我在宅配帥哥的手中接下了這份期盼已久的幸福，少年時期第一次牽到女孩子小手的那種感動，居然由指尖傳上了冬眠已久的心頭，泛著無限愛意的眼神，害著這位宅配的小帥哥，急忙拿著讓我簽完名的單據，轉身就走，差點就失足跌坐在車門旁的柏油路上，這也是我第一次看到宅配的小包車，冒著黑煙，急速的消失在巷尾的轉角處。心想，咱們還有下次見面的機會嗎？
抱著二箱挺有重量的紙箱，進入屋內，小心緩緩地拆開後，多日來的思念化成一片片的組件，活生生的攤在地板上，手中拿著清單，一一檢查了所有的零組件。
接觸
拆開紙箱，所有的零組件皆包裝的很仔細，放大模組的相關螺絲包放在一起，信號輸入模組與相關零件也是另成一包。總之，有關聯的零組件皆會裝成一組，這樣各位玩家就不會在一大堆的零組件中，搞不清楚那個配件應該組裝在那裏，也比較不會將不同長度的螺絲裝在不合適的地方。
以下照片是所有零組件的大合照，除了配線及焊錫之外，幾乎不用再準備任何零件了。當然如果為了改善效果，而使用更發燒的零件，則視各位玩家的選擇來決定。在完成初步的檢查，確定零件沒有缺損後，就要開始準備動手了。
全體零組件大合照(磁磚大小為25CM*20CM)
試探
每次當我開始動手裝機前，一定要先仔細規劃所有的步驟，按步就班地做下去，才不會到了半途才發現出了問題，有時候為了解決不妥當的錯誤安排，又得重頭開始，除了浪費時間外，等到完工時整個機箱已經是千瘡百孔了。以下是個人思考良久後的步驟，其中的配置方式與原廠的設計不盡相同，如果各位有更佳的配置方式，不妨也提出來讓大家分享。
裝機步驟如下：
一. 確定各主要模組及零件的裝箱位置。
二. 組裝A-680放大電路模組。
三. 組合機箱背板零件。
四. A-680放大電路模組與機箱合體。
五. 組合68V濾波電容模組。
六. 置入橋式整流器並進行配線。
七. 置入變壓器及配線。
八. 置入36V濾波電容模組。
九. 組合面板並與機箱合體。
十. 上電測試及基本量測。
十一. 完工試聽。
動手
一、確定各主要模組及零件的裝箱位置
在初步對機箱孔位及所有的模組位置有個概略的了解之後，各主要零組件在機箱中的配置，大概是以下照片中的位置。
經過二小時的整體考量及沙盤推演後，個人對模組配置作了以下的修改：
- 濾波電容：提供功率級用電的RIFA電容，在鎖上結合用的PCB之後，原本的設計是利用鎖在PCB上的六根銅柱，將整個濾波電容模組頭下腳上的固定在機箱上(頭是指接線用的螺絲座)。但當我將六顆RIFA濾波電容鎖在PCB上後，卻發現PCB的承受力並沒有想像中的堅固，雖然這塊板子看起來是有夠粗勇的，但這六顆RIFA也是相當有重量的，總覺得以頭下腳上的配置方法，有點不夠堅固的感覺。我於是找出了電解電容專用的固定腳架，將腳架鎖在頭尾二顆電容的底部，再將電容模組頭上腳下的固定在機箱底板上。這樣一來，不但較為穏固，而且在做電線銲接及做量測工作時，比原來的方便了許多。(註：機箱的底板及背板是一體成型的鐵板，老實講起來，以裝一部有相當重量的大功率後級來說，這樣的鐵板厚度是不夠的，而且這個鐡板平放在桌上的時候，居然是蹺起而來無法擺平，這在裝機的過程中造成相當的不方便，雖然底板在與散熱模組及面板結合後就可以恢復正常，但在二顆大型變壓器長期的壓迫下是否可以永保平整，可就不得而知了，而這也是造成採用頭上腳下的方式來組裝的原因之一。)
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圖左、原廠規劃的濾波模組頭下腳上 圖右、加上電容固定架後頭上腳下
2. 原本二顆變壓器在機箱上的位置早就規劃好位置並沖好孔位了，但如果依照原來的規劃，就會没有多少剩餘空間來安裝二片洞洞板，這二片洞洞板是要提供正負68V直流電源給趨動級用的整流濾波模組，如果您決定要使用這二塊洞洞板，那可以將其裝在二顆36V橋式整流器的中間，只是空間可能會比較窄一點。另外後方的一顆變壓器與信號輸入端子距離較近，因為擔心可能受到磁漏的雜訊感染，所以經過考量後，決定將二顆變壓器重壘在一起，這樣一來，多出來的空間就可用來裝這個68V整流濾波模組了，或許各位看官會問，二顆變壓器重壘一起，會不會互相干擾，造成不良的影響，至於這點倒是不用太過擔心，有些國外的廠製機也是這樣配置的，倒也沒聽說這種配置會有不當的影響就是了。(完工後一點也沒有問題，不會振動也沒有一點啍聲，應該是變壓器本身的品質也不錯吧)
二顆變壓器重壘配置，後方的空間就多出來了。
- 為了因應上述變器位置的更動及為了縮短變壓器及直流供電線路的長度，二顆36V的橋式整流器也移到靠近面板的地方，這樣整流後的直流電也可以直接拉到RIFA濾波模組，而在濾波模組的另一端，也可以用最短的距離供電給放大模組。
二、組裝A-680放大電路模組
1. 裝機之前我先將放大模組利用放大鏡仔細的檢查板上的所有焊點，看有沒有殘留的焊錫，有沒有冷焊或有看起不太妥當的地方。檢查的結果是大致上良好，但功率晶體在PCB背面的接腳部份，個人覺得需要加強，所以就在這個部份做了補強的工作。另外在上下銅鉑貫穿孔的位置，我也特別用銲錫加強了一下，如果各位需要更強壯的話，可以利用剪下的零件接腳，插入洞中再行焊接。
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利用放大鏡檢查各焊點有否問題 放大背板功率晶體的接腳焊點需加強
2. 放大模組板子上共計有四個對外的接線端子，編號CN1的二孔端子座是要接到喇叭端子的輸出，接線時要注意正負極性，不要接反了。編號CN3的三孔端子座是信號的輸入端子，一樣要注意正、負及接地端的正確位置。編號CN4的三孔端子座是接到正負68V的整流濾波上，接線時一樣要注意極性，不可接反。至於編號CN5的四孔端子座是接正負36V的電源供應接頭，其中GND這條地線需要負責較大的電流量，所以可以考慮加粗這條地線的線俓。另外標示AC的孔位是要接到AC28V的交流電源端，也就是接在36V橋式整流器上二個AC電源端的其中一端即可，此交流電源是與主放大板子上的輸出保護電路相聯結，提供一個未經大電容濾波的參考電壓給保護電路，當然此交流電並不能直接供電給放板來使用，所以它在進入板子後就由一顆1N4001整流子做半波整流成為直流電，提供一個負電壓至保護電路。至於整個保護電路的動作原理，因為個人不擅電路分析，所以不宜在此胡說八道。
3. 把放大模組簡單的鎖在固定鋁板上，不用鎖死，再將其擺放在機箱上，先行量測一下各個外接線的長度，每條接線要多留一些長度，免得要實際接線時才發覺不夠長，到時候想要重新換線，就得將整個放大模組由固定鋁板上拆下，那事情就大條了。
把模組擺在機箱二側度量一下所需的拉線長度
4. 因為空間角度的問題，所以不管您是用何種方式進行組合，一定要先將電線固定在放大模組上，才能進行機箱組合，並在與機箱組合後，再將各個連接線焊接到相對的接點上。既然電線要先固定在模組上，那何不讓它做得堅固一點呢？於是我就把原來的接線端子給拆了，直接將各個接線焊在板子上。
已完成接線的放大模組
5. 焊好電線後，就要進行放大模組與固定鋁板的合體了，首先將五顆六角銅柱（M3規格、5㎜長）鎖入固定板上，在鎖銅柱時力道要小心，過緊容易斷掉，如果斷掉可就麻煩了。假如在鎖銅柱的時候，發現有鎖不緊的現象時，先不用擔心是孔洞崩牙，一般來說是出自銅柱本身品質不良的問題，再找一顆新的鎖上即可，我的10顆銅柱就有二顆不良品。鎖好銅柱後，可以用螺絲固定膠將銅柱固定一下，免得下次要拆下放大模組時，銅柱會一起跟著螺絲轉動。接著將放大模組鎖在固定鋁板上，此時板上的螺絲先不要上緊，等到所有功率晶體固定好之後，再將其上緊，若是板子鎖的太緊會影響到功率晶體的固定。在放大模組的左下及右下(指功率晶體朝上時)的二個螺絲固定孔是放大模組線路與機箱共同接地的結合處。左下角的接點是信號輸入端的屏蔽接地，而右下角的接點是輸出端為了防止鈴振產生的RC接地。為了這二個接點有較好的接地效果，我特別加上了外齒狀的墊片，以加強接觸的效果。
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圖左、訊號輸入GND接地孔需接至機箱地 圖右、信號輸出端的RC接地孔
6. 接著就要固定電晶體的部份了，其中2SC52000、2SA1943功率晶體及D669溫度補償晶體需要使用矽膠片來做好絶緣，而C5171及A1930趨動晶體則可以不必使用矽膠片，因為它的塑膠封包為完全絶緣型的，但在固定C5171及A1930的時候還是要先在背後塗上散熱膏，以加強散熱的效果。在C5171及A1930塗上散熱膏後，就可以將放大模組置於固定板上了。位於中間的四顆功率晶體，因為原來的螺絲位置會與固定散熱片的螺絲頭卡到，所以原廠又重新開了四個孔位，基本上來說每個螺絲孔的定位算是滿精準的了。使用在功率晶體底下的大型矽膠片，尺寸大小裁的剛剛好，所以在使用上有點不太方便，一定要調整到適當位置，以免歪斜沒擺好，而產生短路。在固定好所有晶體之後，一定要用三用電錶的歐姆檔量一下各個晶體的接腳，確定晶體是否與固定鋁板間有短路的現象。當然最好的辦法就是每鎖緊一顆，就量一次，才不會在發現有短路時，又得重新將所有的晶體鬆掉鎖過。這地方相當重要，如果有短路現象，一通電之後就會火光齊放，請各位最好多檢查幾次，以免損失慘重。
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7. 固定好電晶體之後，接著放大模組的固定板就要與散熱片做結合了。首先將三片散熱片翼片朝下的平擺在桌上，底下最好墊著一塊軟布，才不會括傷了散熱片的漂亮翼片。然後，在散熱片與放大模組固定板的二個結合面上，均勻的塗上散熱膏。我是利用舊電話卡之類的卡片來括平散熱膏的。記得，散熱膏只是用來填補金屬表面的極微小的毛細孔，不是塗的愈厚愈好，塗得太多反而會影響散熱效果。在將固定鋁板與散熱片結合前，我看了看原來所附的螺絲只有10mm長，再測量了散熱片上螺絲孔位的深度後，我決定將螺絲的長度增加，因為我還要加上迫緊華司及墊片，如果不加長螺絲長度的話，可能螺牙會咬沒幾圈。我後來選用的是內六角型的螺絲，長度為15mm。這種螺絲在使用L型板手迫緊的時候，它的施力會比螺絲起子更好控制。當然如果您有扭力板手可以使用，那每顆螺絲的上緊力道就可以更一致了。每片散熱片由四顆螺絲固定，記得每塊散熱片在鎖螺絲的時候要採用對角輪流的方式慢慢的迫緊，這樣才能讓散熱片及板子的結合力道均勻一致。因為A類擴大器所產生的熱量很高，所以這個部份要仔細的處理好，以免讓散熱效果打了折扣。
PS：以上6、7二個步驟在裝機過程中所拍攝的照片因一時失手將圖檔砍掉了，所以請各位自行想像了，SORRY。
三、組合機箱背板零件
1. 首先裝上二只喇叭端子，正紅負黑不要搞錯了。原廠所附的端子與DZ出售的端子是一樣的，看起來美觀實用，感覺還不錯。在鎖上端子的時候，要注意一件事情，那就是這個喇叭端子有二個絕緣墊圈，二個絕緣墊圈的內圈上有一個稍為凸出的邊緣，這二個凸出邊緣本來是要面對面的鎖在孔洞內，以達到定位及絕緣的功能，但是用在這個薄薄的機箱上時，如果採用面對面的方式，就會發生無法鎖緊的問題，所以只能用一個墊片的凸緣來裝入孔洞中，我是將由外往內鎖的那個墊圈的凸緣置於孔洞內，而另外一個則要反轉使用，也就是說二個墊片凸緣的方向是要一致的。在固定螺帽時，螺帽有凹洞的一面要對著螺絲套入上緊。另外，要先鬆掉固定外接喇叭線的透明塑膠，然後以一支十字起子插入喇叭座的孔洞中，再進行迫緊的工作，這樣一來就可以鎖的很緊，而且也可以控制接線孔洞在鎖緊的過程中保持朝上。上緊螺絲時要使用合適的固定板手，不要使用尖嘴鉗或老虎鉗，以免在螺絲的表面留下難看的工具咬痕。鎖緊後要用三用電錶歐姆檔量一下，確定二個端子與機箱沒有短路。
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喇叭端子的內外孔洞需朝上 喇叭端子裝置法
2. 接著裝上RCA輸入端子，原廠所附的端子是使用水滴型固定接環當為接點，因為個人不喜歡這種接觸方式，所以就把它換成了CMC的端子，固定的時候也是要讓接線的凹槽向上，才能方便焊接信號線。同時請使用正確的固定板手，才能讓端子緊緊的固定住，否則將來使用的訊號線是RCA鎖緊式的公頭時，很可能會使RCA座鬆動的。
←最後決定採用最前方的CMC端子
3. 裝好保險絲座之後，就是將平衡輸入模組鎖上，整個模組是利用平衡輸入座的二顆螺絲來固定的。切換平衡與RCA輸入的搖柄小開關，原廠附的開關太短了，無法卡到機箱的孔位，除了不好切換外，也少了二根加強固定在PCB上的焊腳，所以跑到電子街找到了與PCB規劃位置完全吻合的搖柄開關來換上，換上之後就顯得完整多了。
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左邊是原廠附的後來又買了右邊的換上 原來平衡輸入模組板固定後的樣子
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背板的所有端子及開關等
四、A-680放大電路模組與機箱合體
1. 結合時請先將左右二聲道已結合散熱片的放大電路模組，底部朝上的擺在桌面上，請注意上下左右的正確位置，反正板子上有一顆L型的白色繼電器(喇叭保護用)，是要放在後方的。
2. 將機箱外殼翻面，底部朝上的置於放大模組上，此時就可以進行組合了。
五、組合68V濾波電容模組
1. 68V的濾波整流部份，原廠只提供了二組簡單的零件，計有二片洞洞板、四顆470uF/100V電解電容及二顆橋式整流器供DIY玩家自行發揮。以下照片是原廠的配備，與其它的模組比較起來寒酸了許多，顯然有點不搭配。
原廠所附的68V整流濾波模組洞洞板
2. 考慮更換之後，找出了之前向網友購買的濾波板，就給它裝了起來。每聲道使用了八顆100uF/100V的MUSE電解電容，並在每顆電解電容的旁邊並聯一顆0.1uF/400V的薄膜電容，用以改善高頻響應，而整流部份也改用了耐電流較大的PHILIPS橋式整流器。(請見下圖)
六、安裝橋式整流器並進行配線
1. 因為二極體在做正負半波的整流切換時，會有切換雜訊產生，所以在每一顆橋式整流器的四個接腳上，併上了四顆0.1 uF的PHILIPS薄膜電容，用以吸收上述的雜訊。
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接上0.1 uF的PHILIPS薄膜電容後的四顆整流子
2. 記得橋式整流器在鎖上機箱前，要先塗上散熱膏，以增加散熱的效果。
七、進行配線並置入變壓器
1. 各個模組準備好後，就可以開始進行各個配線工作了，我是先將RCA端子到板子的信號線接好，再由平衡輸入端子模組拉線到主放大模組的輸入端。這個信號線部是使用鍍銀的單股隔離線，因為是平衡式輸入，所以每聲道使用二條，並用熱縮管將其束在一起，這樣看起來比較美觀。接線時要注意除了GND接地點外，二個正、負接點的極性不要接錯了。
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2. 接著就是內部輸出端子的配接，因為板子的輸出端到喇叭座的距離很短，而且板子上的洞孔又太小，無法使用太粗的線，所以最後選擇使用外表是鐵弗龍的鍍銀線，線徑大約是16AWG，雖然外表看來並不是很粗，但和DZ賣的OCC電線比起來是差不多的，所以就放心的給它用下去了。
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喇叭端子的內外觀(此為線徑為16AWG的鍍銀線)
3. 接著就是進行正負68V的電源配線，為了方便，線就直接由放大模板上穿過RIFA濾波電容的中間接到68V的整流濾波板上。
68V濾波模的直流輸出電壓直流穿過RIFA電容中間接到放大模組
4. 完成以上的配線工作後，就可以開始安裝二顆變壓器了。變壓器要等到最後才安裝，是怕變壓器會佔掉機箱內大部份的空間。同時加上這二顆變壓器後的重量是也相當可觀的，光是要把機箱翻來覆去的，就會累死人了。因為我的二顆變壓器是採重疊的方式安裝的，所以必須用一根較長的螺絲來固定，還好，這種長螺絲很容易在DIY五金店找到。鎖變壓器螺絲的時候要注意不要鎖的過緊，只要鎖到不會動即可。有些人以為鎖得愈緊愈好，結果用力過度，造成變壓器的扭曲變形，甚至造成短路。如果您也想採用重疊的方式安裝，那請特別注意這根固定螺絲的長度，這根螺絲的尾端不可以接觸到上蓋的鐵板，否則會讓機箱成為一個導磁迴路而產生雜訊。一般變壓如果會產生啍聲，大部份為變壓器本身品質不良的問題，用力鎖緊並不能真正改善問題，若真要改善振動啍聲，也許利用環亞樹脂(EPOXY)來改善，效果會明顯許多。一般工業用的EPOXY會分成好多種，分別供應給各種不同用途的工業來使用，它們之間的分別也許是硬化時間的不同，也許是彈性或顏色的不同，但對變壓器來說，任何材質的EPOXY在硬化後所達到的抑振效果其實是相同的。如果您曾在電子材枓行買過電子專用的EPOXY，就會了解它的價格是貴死人的。在此推薦一種在大型建築五金材料行就可以買到的EPOXY(但不保證每家皆有賣)，它是專門用來修補橋樑或建築物的裂縫的，價錢只有電子材料行價格的四分之一，只是它的硬化時間非常的久，大約要二天才能完全硬化，所以使用上比較不方便。至於目前手上的二顆變壓器需不需要灌EPOXY，就要看安裝後的表現來決定了。變壓器的配線不多，但還是要注意，別把二組不同的電壓給接錯了。AC28-0-28(藍-白-藍)是接到二顆大橋式整流的二個AC端，再由正、負二端分別接到RIFA電容濾波模組的正負端，這個地方的正負極性請千萬小心，如果接錯的話，後果是不堪設想的，經過整流濾波後的直流電壓約為DC36V。AC48-0-48(黃-白-黃)是接到小電容模組的橋式整流器的二個AC端，整流後的直流電壓約為DC68V，這個電壓接到放大模組後再由穩壓電路穩壓成正負56V及正負15V供給各相關電路使用。
二顆變壓器以重壘方式安裝，實際使用時沒有任何問題(實際使用時不振不啍)
八、置入36V濾波電容模組
1. 如果您要用原廠的規劃來固定36V電源濾波模組的話，建議您可以在板子上多鑽二個孔洞，來增加銅柱的數量，以改善支撐的穩定性。因為我是採用頭上腳下的方式以環型腳架來固定整個模組的，所以PCB是朝上的。其實`我個人感覺，紅色的PCB看起來比較豪邁熱情，而白色濾波電容朝上的擺設方式，則顯示出秀氣清純的另一面。
紅色板子看起來熱情豪邁，讓A類擴大機感覺更熱一些
2. 建議各位可以在每顆電解電容上併上一顆高頻響應良好的薄膜電容，用以降低電解電容的對高頻阻抗，其數值由0.1uF到3.0uF皆可搭配選用，但品質儘可能用好一點的。至於它對音色所產生的影響，就得由各位自已實際聆聽後再決定了。如果您真的聽不出其間的差別，那就只有二種可能，其一是您的系統分析力尚未達到相當的水準，其二是您的耳朶聽力尚未達到金耳朶的水準，也就是俗稱的木耳是也，如果您是屬於後者，那就請您不用再破費加料了，因為加不加，都不會影響到您欣賞音樂的樂趣才是。(註：接點朝上的規劃，在更換薄膜電容時方便了許多)
九、組合面板及腳座
1. 面板留到最後組裝是有原因的，主要是為了預留更大的空間以方便配線工作，另外是怕這片表面經過髪絲處理的漂亮面板在組裝過程中不小心刮傷了它，所以才將它留到最後組裝。
2. 面板上有二片L型結合架，將這二片L架鎖在面板後，先不要將螺絲鎖緊。然後將面板擺到機箱上，量測一下實際的組裝位置後，再拿下來將螺絲固定。
面板是用L角架與放大模組固定板鎖在一起
3. 電源開關要先鎖在固定支架上，這個螺絲可以用固定膠給予固定。另外，為了消除開關切換時所產生的火花，可以在二個接點間加上一個火花消除器(內部構造為一顆電容加一顆電阻)，或是併上一顆0.1uF/耐壓400V或以上的麥拉電容即可。原廠所附的12顆RIFA 4700uF/100V濾波電容的總容量為56,400 uF，實際上和那些歐美怪獸級的大水溏電容量相比的話，只能算是小巫見大巫。但是如果您覺得開機的瞬間脈衝電流會對機器產生不良影響的話，建議您可以加裝一組電源緩開機模組來改善心理的障礙。
電源開關的左側併一顆火花消除器(內含一只電容及一顆電阻)
4. 將二條電線接妥後，就可以進行面板的組合了。在組合時，發現濾波模組採頭上腳下的組合方式，會讓面板的組合空間變小，這時候就要靠您的耐心來完成了。我是將小的強力磁鐵放到起子的前端，此時起子的吸力增加了，就可以把螺絲吸在起子的前端，以方便鎖入。
面板的組合空間變小，螺絲起子的使用需要有點耐心
5. 固定好面板之後，就是安裝機箱腳座了。因為手頭上剛好有四顆鋁色的大型腳座，與面板的顏色也相近，於是就將原廠附的黑色腳座給收了起來。完成腳座的安裝後，整台機器感覺氣派多了。在此建議您最好先裝好腳座後，再進行上電測試，因為A類擴大機的熱量很高，如果未裝腳座直接進行上電測試的話，那散熱片的底部就是直接與測試桌面接觸，這樣的話，就無法讓空氣在翼片中間產生對流，因為熱空氣是往上流的，如果散熱片底部與桌面貼住了，就無法讓冷氣由下方進入，而快速有效的將熱量散發到上方的空氣中。如果您就這樣擺著進行試聽，一段時間之後就有可能讓溫度超過原廠所設定的安全範圍，這樣就可能比較危險。
6. 最後別忘了裝上機箱上的LED，我是由36V的供電模組上串接一顆100歐姆/2W的電阻做為限流。用這樣小的阻值代表LED的耗電流相當可觀，但總覺得不夠亮，於是又給它換顆阻值小一點的電阻，結果就燒掉了。於是又找來一顆也是藍光的LED給換上，這顆LED的耗電流就小了許多，大概只有20ma，用顆2K/1W的電阻就搞定了。
7. 對了，可別忘了保險絲没裝是不會有聲的。原廠給的保險絲是20A的，但看起來總覺得太粗了，所以先用15A的給它試試。在試聽二天之後，15A的平安沒事，應該是可以用的，不過您如果覺得愈大的保險絲會比較好，那過陣子再把它換回20A的即可)
8. 打從一開始我就對機箱的厚度有點不滿意，但當面板固定好之後，抱起機箱才發現整體很堅固，疑慮也就去除了。
十、基本量測及上電測試
1. 接著就是進入緊張的時刻了，建議各位在上電前要再三的檢查各個接點是否正確無誤，輸入端及輸出端的正負極性接反了，只會造成相位相反，並不會造成直接的傷害，但是供電的部份一定不可以接反，否則一上電之後，可能就是惡夢的開始，破財事小，傷神事大，千萬大意不得。
2. 首先要進行靜態測量，確定供電極性無誤後。用指針型三用電表的歐姆檔，量一下主要濾波電容對地間是否有短路現象，短路是指0歐姆，也就是完全的導通。如果正常的話會有充放電的現象，指針急速往右擺之後，會往左邊慢慢地回到原位，但有時因為電容含有電荷的關係所以並不會完全回到原位，這是正常情形，可以不用擔心。記得，測試時要將正負二支探捧對調做交互測試，以幫助做正確的判斷。
3. 接著就要進行上電量測了。平常我在裝大耗電的後級，或是偶而修理後級功率機時，一定要先接上我的限流保護燈泡組。這是一個串聯在AC110供電線上的一只200W的鵭絲燈泡，再加上一個電源座，就是我的限流保護燈泡組。如果機器正常的話，開機的瞬間因脈衝電流較大的關係，燈泡會先閃一下後馬上暗下來，並保持在一定的亮度，這亮度就視機器的耗電量而有所不同。但是機器若有短路的情形，一開機時燈泡就會維持在一個比較亮的狀態，而不會暗下來，但因為有燈泡鵭絲內阻的關係，它就會發揮和限流電阻一樣的功能，將大部份的電能耗在燈泡上(限流電阻則可能會直接燒掉)，如此一來就不會有大電流進入機器內搞破壞了，但如果發現燈泡大亮且亮度未降時，還是要快速地切斷電源，再去找出問題。在口中唸著阿彌陀佛並很誠心的按下電源開關後，一切順利平安。心中的一塊大石總算落了下來。(燈泡的亮度會隨著燈泡的W數及擴大機的功率而有所不同，所以您可以先用一部功能正常的擴大機試一試，以了解其中的亮度變化。)
在110V市電的輸入端串聯一只200W的鵭絲燈泡，作用和限流電阻一樣。
4. 在拆掉限流保護燈泡組之後，就可直接通電測試了。測量中點直流電壓時，我同時用了二個數字型三用表，分別接在左右二個喇叭端子的正、負極上。電表開關切在200mV的位置上，所測得的中點電壓值皆在0~10mV之間跳動，這應該是DC SERVO努力工作的功勞。
在輸出端量得的輸出直流都控制在10mV以下
5. 在熱機一個小時，確定中點沒有問題後，接著就是進行波形的測試了，以下是對三種不同頻率的方波所測得的結果。大家可以看出，除了20K方波(右下)在高頻的部份有一點點衰減外，200HZ(右上)及2KHZ(左下)二個頻率，都有相當不錯的表現，基本上來說都在可以接受的範圍內，其實方波的測試並不可以代表聲音的水平，只能說是提供一個基本的參考而已。另外正弦波的表現也相當不錯，漂漂亮亮的沒有任何問題。
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6. 在完全熱機後，散熱片的溫度昇到攝氐51度C左右(室溫為30度C)，所以在擺設時千萬不要將機器擺在櫃子裏，或是在機器上方置放其它的音響器材，否則可能會因高溫而燒了它。
使用溫度計測量散熱片的溫度(51度C/室溫30度)
十一、完工試聽
當辛苦工作了一個星期後，總算到了驗收的時候了。接上了我的訊源(PHILIPS-CD880)、前級(DZ LS-844)及CANTON CT-120喇叭，就將電源開關由CD→前級→後級依序給它按了下去了。A-680後級在開關按下約三秒後，就可以聽到喇叭保護RELAY〝嗒〞的二聲(左、右各一聲)，代表喇叭與擴大機已經導通了。當然，人家常說「師傅驚抓漏、醫生驚抓嗽」，那音響DIY者最怕的應該就是抓啍聲了，於是就快快地把取朶貼在音箱上仔細的聽聽看，其怪，是不是沒上電啊！疑！剛不是有聽到RELAY〝嗒〞的二聲嗎？再貼近高音喇叭聽聽看，有了，有了，很小很小的正常晶體雜音，要不是貼的緊緊的，可能不會發現噢。第一階段好，也就是成功的前兆了。趕快把我最常聽的CD放入，按下PLAY，坐好定位。
聲音出來了，出來了！啊！死啊！哪會這樣！高音刮躁刺耳，低音軟弱無力，幾乎是慘不忍聽，此時的心情可說是沈到底了，這樣的聲音就好比是數千元的床頭音響就可以買到的劣質音色，天啊！怎麼會是這樣？
一個好好的週末居然把自己搞的心情糟透了，就在此時網友小朱專程來訪，二人眉頭深鎖，聽著這樣的聲音一會後，就開始蹲在機器旁，討論起問題是出在那裡？是否線用得太細了？不會啊！是不是…？二人東拉西扯的您一言我一言後，我才突然想起昨天深夜在測量中點輸出直流時，好像有把平衡及非平衡的搖頭開關切換過，趕緊探頭一看，沒錯！就是這裡的問題，因為手頭上的平衡DAC及平衡前級皆尚未開工，所以只能使用非平衡的方式來試音，結果我把開關切在平衡輸入的位置了，於是只有聽到一半的聲音，難怪這麼難聽。
再度確定開關位置無誤後，重新播放了一片低音量較多的片子。聲音出來後，二人同時笑了，這才對嘛！一陣陣的低音推得皮膚上的毛髪跟著仆倒，迎面而來的力道直搗心房！爽！太爽了！確定低音已正常後，趕快換上一張人聲的CD看看。不錯，甜美清爽的聲音，透徹無染，很討人喜歡。
今天只是做了非平衡的試聲，平衡的聲音則要等到訊源及前級完成後才能夠試聽了。常聽人家說，具有平衡輸入的機器如果只使用非平衡的功能，大概只能發揮八、九成的功力，所以說這機器還有很大的表現空間，至於差別有多大，就要改天再說了，不過老實說，光是非平衡的輸入就讓我很滿意了。於是，又在我的腦海中浮起了一個美麗的願景……噢！囋！
因為牽就於住家客廳的關係，所以音響的擺位無法讓人稱心如意。
後記
開始玩音響DIY是從好久好久以前就開始了，只是一直没寫過一篇正式的裝機報告，這個報告可以算是我的處女作。所以如有錯誤的地方，尚請先進們多給予指正。在此，也要感謝I W DIY給我這個裝機的機會，同時也要感謝服務部小姐的超水準服務。在這期間因為發生寄錯固定板及要求更換面板二件事，在以mail告知服務部後，沒多久就接到服務部小姐的來電了，確定完問題後，第二天就收到寄來的物品了，這樣的服務品質及效率是值得其它網站好好學習的。
此次的裝機是一邊裝機一邊拍攝的，報告也幾乎是同步進行的。可是令人遺憾的一件事，就是其中一個照片的子目錄，在試機的一大早，迷迷糊糊的把它給砍掉了，本來有一些預備要供網友參考的照片就沒了，也就是放大模組與散熱片組合的過程沒了照片，不過各位網友只要詳細的閱讀文字後，我相信每個人都可以將這部A-680組裝成功的，預祝各位裝機愉快。
全文完